Pourquoi choisir le moulage de cadre d'image pour vos tableaux de fond?

Le moulage de cadres d'images, aussi connu sous le nom de moulage de boîtes d'ombres, ajoute un détail personnalisé, semblable à un déguisement, aux murs simples. Lorsqu'il est appliqué au-dessus des bases, il crée une caractéristique architecturale intemporelle qui élève n'importe quelle pièce, des salons et des salles à manger aux couloirs et aux chambres. Cette technique brise les grandes étendues de murs et ajoute de la profondeur, rendant les espaces plus finis et intentionnels.

La beauté de l'installation de plinthes avec un effet cadre d'image est que vous pouvez aborder le projet en phases: d'abord la finition de la plinthe, puis les cadres. Ou vous pouvez tout construire en une seule fois. De toute façon, une planification soignée et des coupes précises sont les clés du succès.

Outils et matériel dont vous aurez besoin

Pour une pièce typique de 12×12 pieds, prévoyez d'acheter environ 50–60 pieds linéaires de moulage en planches (les MDF prémélangés ou le pin joint aux doigts sont d'excellents choix) et environ 80–100 pieds linéaires de moulage en cadre d'image plus mince (souvent 1×3 ou 1×2 pin ou peuplier prémélangé).

Outils essentiels

  • Bande de mesure[ (25 pieds minimum) pour une longueur de paroi précise et un espacement des cadres
  • Scie-mitreau[ (boîte à mitre à main ou à moteur) pour coupes propres à 45° et 90°
  • Gun de queue (pilonneur à bras de calibre 18) ou marteau et clous de finition (11⁄4′–2′′)
  • Niveau (4 pieds ou plus) pour maintenir les bases et les cadres droits
  • Stud finder pour localiser les clous muraux – important pour un clouage sûr
  • Guneau de chasse et calque de latex (caulque de painter)
  • Colle en bois[ (facultatif mais recommandé pour les joints de cadre)
  • Papier (120 et 220-grit) et bloc de ponçage
  • Peintures, rouleaux et amorces/peintures ou taches et ampères; polyuréthane
  • Special[ pour le marquage et la protection des bords
  • Engin de sécurité[: lunettes de sécurité et protection auditive

Matériaux

  • Moulage en base-planche (hauteur 31⁄2′–61⁄2′′ selon la taille de la pièce)
  • Moulage de cadres d'images (généralement 1′′×2′′ ou 1′′×3′′)
  • Onglets à finition (16 ou 18 calibres, 11⁄4′–2′′ de long)
  • Remplir de bois ou de mélange de bois
  • Caulus (painter , caulk dans un tube de pression)
  • Primer et peinture (ou tache et topcoat)

Pour des recommandations détaillées du produit, cochez Guide de la famille Handyman pour le moulage de cadre d'image.

Planification de la mise en page : mesure, marque et conception

Le moulage professionnel des cadres d'images dépend de l'espacement et de l'alignement cohérents. Avant de découper une pièce, cartographiez toute la pièce sur papier graphe ou avec des mesures murales simples.

Taille et espacement de la structure

Les hauteurs typiques des cadres varient de 12′′ à 24′′, mais la dimension exacte dépend de votre hauteur du mur et du style de plafond. Pour un plafond de 8 pieds, les cadres de 18′′ de haut fonctionnent bien. La largeur peut correspondre à la hauteur (carré) ou être légèrement plus large (par exemple, 24′′ de large). L'écart entre les cadres et au-dessus du socle doit être uniforme – généralement de 21⁄2′′ à 4′′.

Créer une disposition sur le mur

Utilisez le ruban peintre pour créer des lignes de référence horizontales et verticales. Tout d'abord, marquez le bord supérieur de votre base – typiquement 4–6′′ du plancher. Ensuite, en utilisant un niveau, dessinez une ligne de crayon lumineux à cette hauteur tout autour de la pièce (la retirer plus tard). Au-dessus de cette ligne, marquez où le bas de chaque cadre d'image sera assis. Par exemple, si les bases sont 5′′ haut, vos cadres peuvent commencer à 3′′ au-dessus du sommet de la base.

Ensuite, mesurez la largeur de chaque mur et divisez-le par le nombre de cadres souhaités plus l'espace entre eux. Une approche commune: 3′′ espacement entre les cadres sur les murs longs et 4′′ des coins. Par exemple, un mur de 8 pieds (96′′) avec trois cadres: largeur de cadre 20′′, espacement 3′′, marges 4′′ sur les extrémités = total 96′′. Réglez selon les besoins pour les fenêtres, les portes et les sorties.

Comptabilisation des obstacles

Planifiez autour des prises électriques, des interrupteurs et des évents. Vous pouvez soit laisser les cadres s'arrêter court et revenir au mur, soit couper le moulage de cadre pour envelopper (plus avancé). Pour un look plus propre, aligner les bords du cadre avec le centre des prises lorsque possible, ou rendre le cadre assez grand pour les effacer.

Enlever les vieux bas-bords et préparer le mur

Si votre chambre a déjà la base, retirez-la soigneusement pour la réutiliser ou la jeter. Utilisez une barre de pry et un bloc de bois pour protéger le mur. Pour le moulage têtu, coupez la couture de calque avec un couteau utilitaire d'abord. Une fois l'ancienne base est éteinte, inspectez le mur pour endommager – patch trous avec joint composé, sable lisse, et nettoyer toute poussière.

Il est également sage de peindre le mur derrière les cadres d'image avant l'installation. Cela empêche les bandes murales non peintes de montrer si les trous apparaissent plus tard. Utilisez un rouleau pour appliquer la même couleur de mur que vous aurez après l'installation, ou au moins primez ces sections.

Couper le moulage: Bases et cadres d'image

Planche de coupe

Mesurez chaque mur individuellement – ne supposez pas que les murs opposés sont identiques. Utilisez une scie à mitre réglée à 45° pour les coins intérieurs (les cadrages sont les meilleurs pour les coins intérieurs, mais les coupes à mitre fonctionnent avec du chouc). Pour les coins extérieurs, un joint à mitre de 45° est standard. Coupez les pièces de base légèrement longues (1/16′′) et testez la coupe; vous pouvez raser un peu si nécessaire. Étiquetez chaque pièce avec du ruban de peinture afin de savoir à quel mur il appartient.

Molding de cadre de coupe d'image

Pour chaque cadre rectangulaire, il faut quatre pièces coupées à 45° (la longueur extérieure du mitre correspond aux dimensions extérieures du cadre). Pour obtenir des longueurs précises, calculez la dimension extérieure du cadre : pour un cadre de 20′′ large × 18′′ haut, les pièces du haut et du bas sont coupées avec le point long à 20′′; les pièces du côté avec le point long à 18′′′.

La traite des êtres humains contre Mitering

Pour ce tutoriel, nous utilisons des joints mités pour les cadres et les cadres, car ils sont plus simples et le chouc cache des trous mineurs. Si vous choisissez de faire face, coupez un miter de 45° d'abord puis utilisez une scie d'adaptation pour suivre le profil – des instructions détaillées sont disponibles à partir de JLC Online.

Montage des cadres d'images (pré-assemblée facultative)

Vous pouvez soit construire des cadres sur un banc de travail, puis les fixer au mur comme une unité, ou les assembler directement sur le mur. Le pré-assemblage est plus rapide et assure des joints carrés, mais nécessite une surface plate. Poser les quatre pièces mitrées face vers le bas sur une table protégée. Appliquer la colle de bois sur chaque miter et clouer deux coins diagonaux d'abord, puis vérifier le carré à l'aide d'un carpenter.

Si vous assemblez sur le mur, clouez chaque pièce individuellement, en utilisant un niveau pour garder la première pièce droite, puis attachez les pièces adjacentes. Cette méthode est préférable pour les murs inégaux parce que vous pouvez cribler les trous.

Installation des bases de données d'abord

Placez les pièces de la base contre le mur, en commençant par un coin. Utilisez un niveau pour vérifier la plomberie horizontale - la plupart des planchers sont inégales, vous pouvez donc avoir besoin de scinder le bord inférieur au plancher pour un ajustement serré (utiliser un morceau de ferraille de moulage comme une boussole). Nailez la base dans les goujons muraux tous les 16 pouces, et aussi dans les plaques du haut et du bas. Utilisez les clous de finition – 2′′ pour la base plus épaisse, 11⁄4′′ pour plus mince. Si le mur est inégal, coulisse derrière la base avec des cales minces pour garder droite.

Une fois toutes les sections de base sont installées, vérifiez les trous entre les sections. Remplissez les trous avec le remplissage en bois ou le calfeutre plus tard. Pour les coins extérieurs, utilisez un ensemble de clous pour couler les ongles légèrement sous la surface.

Installer les cadres d'image sur le mur

Positions des cadres de marquage

Se référer à votre plan de mise en page. En utilisant un niveau et un crayon, marquez les lignes inférieures et supérieures de chaque cadre (en référence à vos lignes antérieures). Ensuite marquez les limites latérales. Utilisez la bande de peintres pour créer un modèle pour chaque emplacement du cadre – cela aide à visualiser l'espacement.

Sécuriser les cadres

Si vous avez pré-assemblé les cadres, appliquez une perle de colle de construction sur le dos et appuyez sur le mur à l'intérieur de vos lignes de crayon. Ensuite, clouez-les dans les goujons du mur (utilisez un piétement pour les localiser). Faites un clou à travers chaque pièce du cadre au sommet, au bas et aux côtés – environ quatre clous par pied. Si vous assemblez en place, clouez chaque pièce individuellement, en utilisant un niveau pour chaque pièce. Assurez-vous que tous les mitaines s'alignent parfaitement; s'il y a un trou, utilisez une petite quantité de colle de bois et martelez un morceau de bois pour le fermer avant de le clouer.

Manipulation des coins et des obstacles

Pour les murs avec fenêtres, arrêtez le cadre au bord du boîtier de la fenêtre et retournez le moulage au mur (coupez un retour de 45°). Pour les prises électriques, vous pouvez soit couper le cadre pour s'adapter autour de la boîte de sortie, soit installer le cadre pour qu'il nettoie la plaque. Ce dernier est plus facile: positionnez simplement le cadre pour que la sortie soit à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre, et parfaire le moulage si nécessaire.

Remplir les trous de ongles, le sable et le caucus

Remplissage de bois pour trous de ongles

Utilisez un mélange de bois ou de mélange à base d'eau pour remplir chaque trou d'ongle. Appliquez avec un couteau à mastic, légèrement surremplissable, puis laissez sécher. Sablez avec du papier de verre 220 grit jusqu'à ce qu'il soit lisse.

Caukeling pour un look sans couture

Appliquer le calfeutre peintre , le long du bord supérieur de la base (où il rencontre le mur), aux coins intérieurs, et autour de chaque cadre d'image. Utilisez un doigt humide ou un outil de calfeutre pour lisser la perle. Pour le cadre d'image, les périmètres intérieurs et extérieurs doivent être calmés – de petites ouvertures aux joints de miter peuvent être remplies avec le calfeutre aussi.

Priming et peinture (ou la coloration)

Si vous avez utilisé le moulage par apprêt, vous pouvez encore avoir besoin d'une couche d'apprêt sur les zones remplies. Appliquer une couche d'apprêt de haute qualité (surtout sur le moulage) et deux couches de peinture finie. Utiliser une brosse pour le moulage et un petit rouleau pour le mur si nécessaire. Pour une finition teinte, sabler tous les moulages à 220 grit, appliquer un conditionneur pré-tache (pour le pin), puis tacher et essuyer. Suivre avec une couche de polyuréthane transparent pour la protection.

Pour le moulage de l'image, la peinture à l'intérieur du cadre (la zone du mur) de la même couleur que le cadre peut créer un aspect encastré de panneau, ou vous pouvez laisser le mur d'une couleur différente pour le contraste - les choix populaires incluent des cadres blancs sur un mur bleu ou gris.

Touches finales et nettoyage

Après les séchages de peinture, retirez soigneusement le ruban de peinture. Touchez tous les endroits où la peinture a saigné. Inspectez les lignes de calque – si vous avez craqué, appliquez une deuxième fine perle. Aspirez le plancher et les plinthes pour enlever la poussière. Enfin, reculez et admirez votre travail : l'effet cadre d'image ajoute une apparence personnalisée, intégrée qui rend la pièce plus grande et plus raffinée.

Conseils pour un moulage parfait du cadre d'image

  • Cut toutes les pièces pour un cadre au même réglage de scie pour assurer des angles de mitre cohérents. Étiquetez immédiatement chaque pièce.
  • Utilisez un bloc d'arrêt sur votre scie à mites pour des longueurs répétitives – il accélère la coupe et améliore la précision.
  • Cadres à coupe sèche avec ruban de peinture avant d'être cloué. Cela vous permet de attraper les problèmes d'alignement tôt.
  • Pour les parois inégales, le shim derrière le moulage avec de petits coins – ne forcez pas le moulage à plat, ou il va craquer.
  • Caulk est votre ami – mais ne comptez pas sur elle pour corriger de grandes lacunes. Assurez-vous que vos coupes sont dans les limites de la tolérance 1/16′′.
  • Caulk de prime et de sable pour une finition looth-verre avant peinture. Utilisez une éponge fine-grit après apprêt.
  • Considérer l'ajout d'un rail de chaise en haut des cadres d'image pour créer un look de décompression complet. Le rail de chaise relie les cadres ensemble et ajoute une autre couche de détail.

Erreurs courantes à éviter

  • Cutting tous les morceaux sans mesurer chaque paroi – les murs sont rarement parfaitement carrés; prendre des mesures individuelles.
  • Nail trop près des extrémités des coupes de mites – peut diviser le bois. Pré-percevoir si nécessaire, ou garder les clous 1′′ de l'extrémité.
  • Passer le niveau – même une légère pente sera perceptible. Vérifiez horizontalement et verticalement pour chaque pièce.
  • Utiliser la mauvaise longueur de l'ongle – trop court won=t tenir, trop long peut poke à travers la paroi sèche. 11⁄4′′ clous pour le moulage à cadre mince, 2′′ pour la planche de base épaisse en goujons.
  • Rushing the calking – les mauvaises lignes de calque ruinent l'illusion d'une garniture sans soudure. Prenez le temps de lisser avec un doigt mouillé.

Pour plus d'inspiration, visitez le Bob Vila="s guide pour voir le cadre enroulé. Avec des mesures soignées, des coupes précises et une main patiente, vous allez transformer un mur vide en une caractéristique architecturale classique.