Table of Contents

Понимание копирования пилы и почему это важно для досок

Пил-копировальная пила - это специализированный ручной инструмент с тонким, тонкозубчатым лезвием, натянутым в пределах C-образной рамы. Лезвие можно повернуть, чтобы разрезать в любом направлении, что делает его идеальным для следования сложным кривым и профилям. В установке на фундаменте копировальная пила решает общую проблему: стены редко идеально квадратные. В то время как митровая пила создает чистый 45-градусный разрез, она полагается на углы стен, которые ровно 90 градусов - условие, которое почти никогда не существует в реальной конструкции. Даже степень дисперсии оставляет видимый зазор.

Копирование решает эту проблему, разрезая профиль одного плинтуса, чтобы наложить поверхность соседней доски, вместо того, чтобы пытаться спарить два клещевых конца. Совместный сустав эффективно поглощает неровности стен, потому что форма конца соответствует профилю соседнего изделия. Эта техника создает более плотный, более прощающий сустав, который выглядит профессионально, даже когда стены немного не квадратные. Для обработки коронки и работы с пильным пломбом, копирующая пила остается предпочтительным инструментом среди опытных плотников отделки.

Тонкий клинок (обычно 20-32 зуба на дюйм) эффективно удаляет материал, не перегружая тонкий профиль формования. Глубина рамы (обычно 6,5 дюйма) позволяет хорошо разрезать заготовку. В сочетании с возможностью вращать лезвие, вы можете следовать сложным кривым, таким как формы оги или бухты, распространенные в колониальных и мастерских стиле.

Подготовка вашего рабочего пространства и материалов

Прежде чем сделать один разрез, настройте себя на успех с помощью правильных инструментов и рабочей среды. Хорошо подготовленное рабочее пространство уменьшает ошибки и делает процесс преодоления более плавным.

Список основных инструментов

  • Копинг-пила с тонкозубчатым лезвием (20 tpi или более тонкий) предназначена для дерева или формования
  • Митер увидел или митровую коробку для создания начального обратного среза
  • Карандаш и острый нож для маркировки для переноса профиля
  • Зажимы или рабочая скамья для надежного удержания подложки
  • Песочница (120-220 гр.) или тонкий файл для сглаживания края разреза
  • Безопасные очки и маска для пыли (особенно при распиловке MDF или грунтовых плат)
  • Измерительная лента и комбинационный квадрат для компоновки

Выбор и подготовка доски

Выберите материал для основы, который соответствует вашему проекту и уровню мастерства. Твердая сосна или тополь прощают резку вручную, потому что они видели чисто и легко песок. МДФ (волокнистый доска средней плотности) дешевле и не имеет зерна, но он создает мелкую пыль и может чипировать, если лезвие тусклое. Предварительно сшитая сосна с привязкой пальца является распространенным выбором для окрашенной отделки. Если вы планируете окрашивать фундамент, выберите прозрачную лиственную древесину, такую как дуб или клен, и используйте острое лезвие, чтобы избежать разрыва.

Акклиматизируйте материал для фундамента в комнате не менее чем за 48 часов до установки. Дерево расширяется и сжимается с влажностью, поэтому позволяя ему корректировать, минимизирует зазоры позже. Храните доски плоскими и с пола в той же комнате, где они будут установлены.

Измерение и составление

Измерьте каждую секцию стены точно. Для внутренних углов вы справитесь с одним куском и оставите соседний кусок квадратной срезки. Справа всегда идет на стену, которая встречается с ликом срезанной доски. Отметьте справленную часть буквой "С", чтобы избежать путаницы. Для внешних углов вы сравните оба куска, но внутри углов выиграют справленные суставы.

При измерении учитывают длину сдавленного конца. Сначала разрежьте квадратную часть и установите ее. Затем отмерьте от квадратной части до противоположной стены для сдавленной части, добавив около 1/8 дюйма для прилегающей подтяжки. Лучше немного отрезать и обрезать, чем сократить.

Техника копирования шаг за шагом

Освоение спила требует терпения и методического подхода. Следуйте этим шагам для плотного, без зазора сустава.

Шаг 1: Сделайте первый шаг к сокращению

Нарезать конец копируемого кусочка под углом 45 градусов с помощью митровой пилы или митровой коробки. Этот разрез удаляет материал за профилем, обнажая контур, за которым вы будете следовать с копирующей пилой. Разрез митра должен быть сделан прямо за лицевой стороной подножки, оставляя профиль неповрежденным. Установить пилу на 45 градусов и разрезать конец доски, чтобы длинная точка митра была на задней стороне. Это создает рельефную область, которая делает копирование намного проще.

Для ремесленников или колониальных профилей митровый разрез должен отклоняться от верхнего края к нижнему краю.Точный угол имеет меньшее значение, если вы справляетесь, но стандартный 45-градусный разрез хорошо работает для большинства профилей.

Шаг 2: Отследить профиль

Поместите куски с квадратным срезом (тот, который уже установлен или используется в качестве рисунка) на конец срезанного куска. Выровните профили так, чтобы они точно соответствовали. Используйте острый карандаш или нож для маркировки, чтобы проследить линию профиля от квадратного куска на срезанный кусок. Держите куски твердо, чтобы предотвратить смещение. Нож для маркировки дает более чистую линию, чем карандаш, снижая риск скола, когда вы видели.

Если у вас нет квадратной фигуры под рукой, вы можете использовать калибр профиля для захвата формы.Однако, используя фактически установленный базовый столб, более точен, поскольку он учитывает любые небольшие изменения в материале.

Шаг 3: Объясненные сокращения помощи

Рельефные разрезы представляют собой небольшие, близко расположенные разрезы, сделанные перпендикулярно линии профиля, останавливающиеся непосредственно перед линией. Эти разрезы удаляют отходы материала в небольших секциях, позволяя лезвию копирующей пилы следовать за кривой без связывания. Без рельефных разрезов лезвие может отклоняться или древесина может расколоться, когда вы пытаетесь разрезать плотную кривую.

Делайте рельефные разрезы через каждые 1/8-1/4 дюйма вдоль отработанной стороны линии профиля. Используйте для этого тонкозубую пилу или самокопающуюся пилу. Отрезайте от края доски к линии профиля, останавливаясь примерно на 1/16 дюйма. Для резких внутренних кривых проведите разрезы ближе друг к другу. Для нежных кривых работает более широкое расстояние.

Шаг 4: Выполните сокращение копирования

Закрепите доску в тиске или зажимайте ее на рабочей скамье, с обращенной к ней стороной отходов и видимой линией профиля. Установите лезвие с копирующей пилой, чтобы зубы указывали на ручку (разрез на тяговом ходу). Это дает вам лучший контроль, потому что лезвие напрягается на тяговом ходу, а не наклоняется на тяговом ходу.

Начните резку по нижнему краю профиля, следуя прочерченной линии. Держите пилу под небольшим углом (около 5-10 градусов) так, чтобы разрез слегка подрезал профиль. Этот разрез гарантирует, что передний край сдавленного куска соприкасается с квадратным куском, скрывая за ним любые зазоры. Пила с гладкими, устойчивыми штрихами, позволяя лезвию делать работу. Не заставляйте пилу; если она связывается, поднимитесь назад и очистите керн.

Следуйте линии точно. Рельефные разрезы отломаются, как вы видели, что облегчает навигацию по кривым. Для выпуклых кривых поверните лопатку в ее раме, чтобы край режущей кромки был выровнен с линией. Для очень узких внутренних кривых (например, бухты) сделайте дополнительные рельефные разрезы или используйте небольшой круглый файл для корректировки подгонки после распиловки.

Шаг 5: Отлично настроить подголовник

После разрезания проверьте посадку на квадратную деталь. Справленный конец должен скользить по поверхности квадратной фигуры с легким давлением. Если сустав слишком плотный в некоторых областях, используйте острый нож для обрезки высоких пятен или песок с 120-гритовой наждачной бумагой, обёрнутой вокруг файла или дюбеля. Избегайте удаления слишком большого количества материала; его легче обрезать постепенно, чем добавлять материал обратно.

Проверить наличие зазоров, удерживая кусочки вместе и сияя ярким светом за суставом. Любой свет, который светит через него, указывает на зазор. Отметьте область зазора и обрезку соответственно. Для большинства внутренних стыков фундаментного фундамента приемлем зазор 1/32 дюйма или менее и может быть заполнен сугробом. Большие зазоры следует вырезать или отрегулировать.

Установка Coped Joint

При подготовленном совместительстве вы готовы установить плинтус. Правильная техника установки гарантирует, что сустав остается плотным и выглядит чистым в течение многих лет.

Сухая фитинг

Перед нанесением клея или гвоздей сухой помещается копированный кусок против установленного квадратного куска. Скользите с копированным концом на место, обеспечивая идеальное выравнивание профиля. Скопированный кусок должен плотно прилегать к стене без форсирования. Если кусок слишком длинный, обрежьте другой конец митровой пилой. Если с копированным концом не сидит полностью, проверьте на наличие помех от подрезанной спины или обломков в углу.

Сухая подгонка также позволяет проверить неровности стен. Если стена склоняется внутрь, то в центре может отставать доска. Можно выписать заднюю часть доски, чтобы она соответствовала контуру стены, используя компас или блок прокладки. Этот шаг важен для плотного подгонка на неровных стенах.

Защита доски для базирования

Нанесите тонкую бусинку строительного клея (например, PL Premium или Liquid Nails) на заднюю часть подвески. Сначала поместите скошенный конец, прижав его к квадратной части. Затем прижмите остальную часть платы к стене. Используйте пригвоздку для бюстгальтера или отделочные гвозди (16-го или 18-го калибра), вбитые в шпильки. Пространственные гвозди каждые 16 дюймов вдоль стены и в пределах 2 дюймов от каждого конца. Для подвески МДФ предварительно просверлить отверстия для ногтей, чтобы предотвратить расщепление.

При забивании около сдавленного сустава загоните гвоздь под небольшим углом, чтобы затянуть сустав плотно. Установите головки ногтей чуть ниже поверхности с помощью гвоздя. Не перегружайте; вам нужен небольшой ямочка, которую можно заполнить. Для наружных углов митруйте кусочки и используйте клей и гвозди для крепкого сустава.

Заполнение и завершение

Заполните отверстия для ногтей и любые небольшие щели высококачественным лакокрасочным телячьим или древесным наполнителем. Для окрашенного подложки используйте латексный или акриловый телячий, который остается гибким и сопротивляется растрескиванию. Нанесите телячий вдоль верхнего края, где подложка встречается со стенкой, и внутри углов. Уменьшите теляцкий слой влажным пальцем или окаймляющим инструментом. Для окрашенного подлокотника используйте цветной деревянный наполнитель и аккуратно нанесите его только на сустав.

Песок наполнителя гладкий после высыхания, с использованием 220-грит наждачной бумаги. Утрите пыль с помощью тряпки. Нанесите грунтовку и два слоя краски (или пятна и прозрачную отделку) для защиты древесины и достижения профессионального внешнего вида. Допустите адекватное время сушки между слоями.

Обычные ошибки и как их избежать

Даже опытные плотники делают ошибки. Признание и избегание этих распространенных ошибок экономит время и материал.

  • Слишком грубая лезвие: Грубая лезвие разрывает краевую часть профиля, оставляя грубый сустав. Используйте тонкозубчатую лезвие (20 тпи и более) для гладких порезов.
  • Не подрезает профиль: Если вы разрезаете прямо (90 градусов к лицу), передний край может зазориться. Всегда слегка угловой пилы (5-10 градусов) подрезать, обеспечивая контакт передней кромки в первую очередь.
  • Пропуск разрезов рельефа: Попытка разрезать плотную кривую без разрезов рельефа приводит к связыванию лезвия и неточному разрезу. Потратьте время на то, чтобы сделать разрезы рельефа каждые 1/8 дюйма на внутренних кривых.
  • Нарезка на ударе толчка: Копинг-пилы предназначены для резки на тяге. Зубы, указывающие на ручку, дают вам контроль и предотвращают крен клинка.
  • Нажимание пилы: Нажатие жестко заставляет лезвие блуждать или ломаться. Пусть зубы делают работу и используют нежные, устойчивые удары.
  • Измерение неправильно: Резка скошенного куска слишком короткой является распространенной ошибкой. Всегда измеряйте от установленного квадратного куска до противоположной стены и добавляйте 1/8 дюйма. Вы можете обрезать длинный конец, но вы не можете добавить длину к короткому куску.
  • Игнорирование неровностей стен: Справленный сустав обрабатывает некоторую дисперсию стен, но большие луки или повороты требуют начертания задней части доски. Пропустите этот шаг, и вы увидите пробелы на стене.

Продвинутые советы для идеальных углов

После того, как вы освоили базовую технику преодоления трудностей, эти передовые подходы поднимут вашу работу по отделке до следующего уровня.

Внутренние углы на внеквадратных стенах

Когда угол стенки значительно меньше 90 градусов (например, 87 градусов), стандартный 45-градусный митр разреза для задней обрезки может не обеспечить достаточного рельефа. В этом случае увеличить угол заднего разреза до 50 или 55 градусов. Дополнительный угол удаляет больше материала из-за профиля, позволяя сдавленному элементу усаживаться глубже в угол. Проверьте соответствие перед завершением разреза.

За пределами углов

Скошенные суставы предназначены в первую очередь для внутренних углов. Для наружных углов митрируют обе части при 45 градусах. Для обеспечения плотного наружного митра используют острое лезвие, немного порезают длинное (около 1/64 дюйма), а затем наносят песок на митры. Альтернативно, используют самозатягивающийся зажим во время клея-ап, чтобы натянуть митры плотно. Предварительно просверлить ногтевые отверстия возле наружного угла, чтобы избежать расщепления.

Справиться с долговечными материалами

Для древесного бейсборда (дуб, клен, вишня) требуется острое лезвие и более медленная скорость распиловки. Забивайте профильную линию ножом перед распилом, чтобы уменьшить разрыв. Для МДФ используйте лезвие с 32 тпи и надевайте пылевую маску. Пыль МДФ прекрасна и содержит смолу; часто вакуумируйте и избегайте вдыхания.

Использование профиля для повторных сокращений

Если у вас несколько углов с одним и тем же профилем (например, несколько комнат с одним и тем же базовым щитом), создайте шаблон с использованием калибровки профиля. Заблокируйте датчик, чтобы соответствовать квадратной части, затем перенесите форму на каждую новую копированную деталь. Это ускоряет процесс компоновки и обеспечивает согласованность.

Исправляем пробелы в существующих суставах

Если у вас уже установлена доска с видимыми зазорами, можно переоборудовать скошенный сустав, не снимая всю доску. Используйте скошенную пилу, чтобы подрезать существующий сустав, затем сдвинуть зазор за шимом или наполнителем. Это техника ремонта, которая лучше всего работает, когда зазор мал и профиль прост.

Заключение

Использование копирующей пилы для точных угловых соединений в установке плинтуса - это навык, который отделяет начинающую работу от профессионального мастерства. Хотя это требует практики и терпения, результаты - герметичные, безразмерные углы, которые составляют несовершенные стены - стоят усилий. Техника копирования использовалась плотниками для отделки на протяжении поколений, потому что она надежно работает в реальных условиях.

Начните с простых профилей, таких как колониальный базовый досок, практикуйте на металлоломном материале и постепенно решайте более сложные формы. С каждым суставом вы будете развивать ощущение пилы и глаза для подгонки. Вскоре вы сможете создавать бесшовные соединения, которые улучшают красоту любой комнаты. Для дополнительного руководства исследуйте ресурсы из Этот старый дом и Изящное домашнее строительство , которые предлагают подробные пошаговые инструкции. С помощью правильных инструментов, подготовки и техники вы можете достичь углов фундамента, которые выглядят так, как будто они выросли на месте.